Лучшие виноделы Испании нарушают правила, производя вкусные бутылки

Живописный винодельческий регион Испании Рибера-дель-Дуэро, один из ведущих производителей прекрасных вин в стране, расположен на высокой равнине, граничащей с рекой Дору. Богатые сельскохозяйственные угодья простираются на 71 милю через провинции Сория, Бургос, Сеговия и Вальядолид в автономии или штате Кастилия и Леон, к северу от Мадрида. Археологические данные свидетельствуют о том, что вино производилось здесь на протяжении 2600 лет, с тех пор как римляне правили этими землями, и геология объясняет, почему. Виноградники расположены на высоте от 2500 до 3600 футов над уровнем моря, и такая большая высота обеспечивает то, что в виноградарстве известно как суточный сдвиг температуры: жаркие солнечные летние дни создают идеальные условия для созревания винограда, а значительно более прохладные ночи позволяют ему сохранять свежесть. и кислотность.

Местные жители называют Темпранильо, основной сорт винограда, выращиваемый здесь, тинто фино («прекрасный красный») или тинта дель паис («красный цвет страны»), чтобы отличить его от того же винограда, выращиваемого в других регионах, утверждая, что он эволюционировал с течением времени. в ответ на специфику региона. И хотя правила позволяют смешивать Темпранильо с небольшим количеством винограда Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Гарнача Тинта, большая часть вина, производимого здесь, представляет собой односортовое Темпранильо.

Но если виноград можно адаптировать, то законы, контролирующие его попадание на ваш обеденный стол, — нет. Каждый из 69 винодельческих регионов Испании управляется собственным Consejo Regulador (или регулирующим советом), который устанавливает местные правила и обеспечивает соблюдение национальных стандартов. Вина Cosecha имеют самые низкие требования к минимальной выдержке; Возможно, вы слышали, как их называют ховен («молодые»), робле (что означает «дуб» и указывает на вина, выдержанные в дубовых бочках всего несколько месяцев) или даже дженерико, в зависимости от региона.

Консехо Рибера-дель-Дуэро позволяет разливать косечас в бутылки и продавать их без выдержки в бочках, но многие производители предпочитают использовать деревянные сосуды на срок до трех месяцев. Из-за такого быстрого изменения исторически цена на козечас на рынке США составляла около 15 долларов за бутылку.

Другие уровни — в порядке возрастания требуемой выдержки и цены — это крианца, выдержка которой должна составлять два года, и резерва, для которой требуется три года. Вина Gran Reserva, высший эшелон, должны выдерживаться в течение пяти лет, прежде чем они будут выпущены в продажу, из них минимум два года - в дубовых бочках, а оставшееся время - в бутылках. Рибера дель Дуэро также предусматривает, что все, начиная с крианцы и выше, должно быть выдержано в дубовых бочках объемом менее 330 литров, поэтому виноделам, предпочитающим использовать бочки большего размера, такие как 500-литровые пунши или 2500-литровые фудры, запрещено использовать другой дескриптор, кроме косеча.

Эти правила действуют с 1982 года, когда Рибера-дель-Дуэро получила статус Denominación de Origen, или DO. Целью защиты было гарантировать, что вино (или сыр, ветчина или другая сельскохозяйственная продукция) с маркировкой региона действительно производилось там, а также были установлены конкретные правила для методов производства.

Но спустя 40 лет некоторые производители ясно дают понять, что эти критерии не гарантируют оптимальное качество. В частности, те, кто живет в Рибера-дель-Дуэро, используют скромное обозначение косеча как платформу для экспериментов. Результатом стали исключительные полнотелые вина, которые пользуются наибольшим спросом на международной арене, где официальные правила испанского виноделия имеют меньшее значение, чем вкус и сложность того, что находится внутри бутылки. Хотя многие винодельни региона создают как нетрадиционные косечас, так и традиционные гран резервы, те, кто делает покупки в США, могут заметить на полках больше первых, чем вторых, потому что эти новые вина начали производить впечатление за рубежом. Эта тенденция настолько недавняя, что некоторые испанцы до сих пор полагаются на названия более выдержанных вин как на главное и конечное энологическое разнообразие, даже когда косечас в меню имеют сопоставимую цену.

Показательный пример: недавно мы ужинали в ресторане на юге Испании, где заказали стейк из ребрышек размером с косточку под названием chuletón de buey и спросили владелицу, какие вина из региона Рибера-дель-Дуэро у нее под рукой. Через несколько мгновений она вернулась и положила на стол три знакомые этикетки. Не долго думая, мы выбрали бутылку в центре и сказали: «Вот эту».